(Via Dolorosa, Jerusalem, Israel)
人的一生中，總要踏足一次耶路撒冷。
這個四千多年的古城，同時是猶太教、基督教和伊斯蘭教三大宗教的發源地，這本身就意味著多麼沉重的歷史印記。登上中央廣場旁的高地，眼前的金頂清真寺是先知穆罕默德「登天」之地；穿過迴廊下山，一轉彎就到了哭牆，即是猶太人視為最神聖的崇拜地；離開中心廣場，穿過迂迴小巷，不一會就會到達聖墓教堂，即是耶穌被釘死十字架及被埋葬之地。只需要一個朝早，就可以穿梭宗教，每步足印之下，就是歷史。
自己無法想像，究竟耶路撒冷在大衞王與所羅門王時是如何輝煌，三千年前，這裡是個聲威震四方的名城。可惜，及後猶太國遭滅亡，古城輾轉落入巴比倫、波斯、希臘等帝國手中，更在公元七十年被羅馬軍摧毀，猶太人也從此失去家園，流離失所。
在希伯來文中，耶路撒冷是「和平之城」，可是這裡從不和平，古城在歷史上就曾被攻陷或損毀十八次，現時的舊城是土耳其人所建，屹立了足足五百年，算是比較長的時間。
年少時茅塞未開，雖受耶穌會教育，對聖經道理卻沒有甚麼大頓悟，但在懞懂之間，耶穌被釘十字架的故事卻深印在記憶中；直到人大了，仍舊懞懞懂懂，但腳踏在苦路上，如此近距離地重溫這個聖經故事，又是另一番體會。
就在這條迂迴的白石路，當年耶穌頭戴荊環痛苦前行，十字架與世人的罪同樣沉重。由被宣判處死走到受刑之小山崗，耶穌跌倒了三次，遇見母親瑪利亞，接受西門背十字架之助，主動安慰沿途飲泣的婦女，最終被釘在十字架上，隨後被埋葬在現的為聖墓教堂的位置。每一塊米白色磚石，都載有宗教的記憶，穿過小街窄巷，每一段苦路上的故事，似曾相識，卻又讓人有些新領悟。而宗教與當地生活已緊緊相扣，遊人回顧聖經章節，同時也是走進當地人的生活，無分宗教界線 –苦路的十四個站，差不多一半其實是位處現時的伊斯蘭區域。
耶穌被釘死十字架，天父寬恕世人的罪，但這沒有化解後世猶太子民在世界的仇怨紛爭。以色列是個頗難理解的民族，他們的祖先背負亡國屈辱，一千多年來流離失所，也經歷被種族清洗的歷史悲劇。直至二戰結束，在英國的協助之下，以色列人重新建立自己的國家。猶太人充滿智慧，科學成就超卓(他們擁有最多的諾貝爾獎得獎者)，也懂得營商及累積財富(美國的億萬富豪有一半就是猶太人)，重新立國以後，以色列很快便在世界舞台上站穩陣腳。
但是，面對巴勒斯坦，以色列異常強硬，也恃著美國的撐腰，對約旦河西岸進行赤裸裸的殖民及壓迫，受害者的身份，轉眼變成國際社會眼中的高壓強權分子。巴勒斯坦也毫不客氣，以恐怖襲擊還以顏色，以牙還牙的邏輯，令仇恨不斷積累，以巴衝突沒完沒了。
另一邊廂，以色列被伊斯蘭國家包圍，與周邊國家陷入持續的對立與衝突之中，死結重重，沒有人可以解開 – 而那是多次聲言要令自己國家在世界地圖上消失的鄰居。而一如其他政治家慣用的技倆，當自己國家越受外來威脅，政治領導只要不斷告訴國民外侮當前，任何反戰行為都是危害國家安全，強硬的軍事政策自然可以長驅直進，永遠湊效 – 當然，犧牲的往往就是和平與化解矛盾的機會。
內外夾攻之下，在日常生活層面已可以感受到以色列人的不安。無論進入車站、超市，任何人都要經過嚴密的保安檢查，每個人都可能是恐怖分子，每分每秒都可能面對襲擊，不安感全面融入生活。大家活在威脅之中，就好像死神一樣，大家知道一定會來臨，卻不知何時、何地，慢慢也麻目了，卻又總會偶而感到惶惑、懼怕。
在聖墓教堂入口中央，放著一塊花崗岩石，那是耶穌死後短暫安放其屍體之之地。當時屍體按猶太人傳統用麻布包裹全身然後安葬，長方形大石上滲滿沉香與瑪利亞的淚水。到了今天，到訪的信徒都會蜂擁而上，觸碰聖石，深受基督的大愛。
但是，若果耶穌被釘十字架是為救贖世人的罪，為何處身古城的人仍然糾纏在民族與政治仇怨之中，並且越來越泥足深陷？
這一點，遊子走到苦路上最後一站，仍然想不透。
(三個十字架的故事，三)
