(Korean Demilitarized Zone, Panmunjom, North Korea)
相比起由南韓那裡出發，由北韓開城出發到訪板門店，除了路上氣氛份外肅殺，最深刻的是導遊在不同名字之前加上的形容詞，例如「邪惡的美帝主義」、「偉大的太陽金日成領袖」等等。以這種「朝鮮style」敍述六十多年前的韓戰，正邪對立，壁壘分明，但就算詞彙再豐富，同行內地團友全部見識過文革時的「政治洗腦」，當然只會一笑置之。
況且，當年中國也算是「被韓戰」，在「抗美援朝」號召之下，一批批中國志願軍經丹東進入朝鮮，面對敵方精銳武器，基本上與送死無異，十八萬人殉葬異鄉。就算到了今天，那會有人真心祝賀這個「朝鮮民族的勝利」？
事實上，韓戰之中孰是孰非，沒有人可以說得清。在冷戰大政治格局之下，韓戰衝突兩方或多或少只是棋子。當時金日成獲蘇聯默許，決定冒進突襲南方，希望一舉完成統一國家大業，就在北韓軍隊橫過三八線那一刻，朝鮮半島局勢已經覆水難收。
美國為首的聯合國軍隊擁有先進軍備，令朝鮮及中國軍隊死傷慘重，但地面戰卻又佔不了上風，雙方在三八線僵持不下，慢慢知道再打下去只會兩敗俱傷。板門店本是名不經傳窮鄉僻壤，地名源自一間由木板搭成的雜貨店，卻因為韓戰和談最後遷到在這裡進行，就變成了重要的歷史現場。
1953年7月，雙方簽定停戰協議，以三八線為基礎建立非軍事區，從此把朝鮮半島割成兩邊。
三八線是重要軍事區，除了板門店以外，所有區域不向外開放。導遊也千叮萬囑，看守板門店的軍人高度戒備，見到遊人一有異動，會毫不猶豫立即開槍。到了共同警衞區，七幢木房平排座落在邊界上，白色的歸北韓管理，藍色的歸南韓，中間的主要會場，在現時仍是南北之間磋商會面的重要場地，屋中的長桌剛好放在三八線上，會談時南北韓代表坐在兩邊，楚河漢界。
在木屋之間有一條五厘米高的水泥線，標誌著南北韓的分界，三八線變成一條實實在在的線，呈現在眼前。直至今天，一方仍受著極權制度煎熬，普羅百姓擁抱「主體思想」及領袖絕對權威，卻連基本溫飽都成問題；只是跨出一條線，另一方卻在數十年間創造了不少經濟奇蹟，成為亞洲四小龍，以及走過高壓時代迎來了民主政治。
在地面的這一條線，看似平平無奇，卻是一道花多少心血亦難以縫合的歷史鴻溝及傷痕，線的兩邊仍是「這麼近，那麼遠」。
天堂地獄，真的可以只是一線之差。
(三個邊界的故事，二)
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